Etapas y fases de la decoloración de cabello

Las industrias de los salones de belleza se manejan como una propia economía, con sus altas y bajas, pero siempre en funcionamiento, pues a las personas nos gusta vernos bien, reflejar nuestras emociones en el exterior, permitir que nuestro cabello marque etapas a través de los cambios de looks y, sin lugar a dudas, unos de los más grandes los podemos encontrar con los cambios de color. Por supuesto, este proceso es todo un arte, la combinación de diversos productos y colores hasta obtener el resultado más parecido al sueño del cliente, muchos riesgos que, como en todo, puede disminuir con ayuda de un buen conocimiento. te dejamos a continueacion las fases de la decoloración de pelo.

Partiendo de este punto, también podemos hablar un poco sobre los “DIY” o “hágalo usted mismo”, que también han invadido el mundo de la peluquería, sea para ahorrarse un dinero extra o para comenzar un nuevo emprendimiento. El detalle en el éxito de cualquier buen trabajo es la información, por ello, queremos guiarlos un poco por el mundo de la decoloración, una de las actividades que más se desarrollan, esperamos que le sean de utilidad. Sin más que agregar, vamos a ello.

¿Qué es la decoloración de pelo?

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Es un proceso químico que consiste en remover los pigmentos naturales o artificiales del cabello que se encuentran “almacenados” en la fibra capilar, con la finalidad de hacer más fácil el proceso de aplicación del tinte que se desea. En palabras más sencillas, es como si quitáramos o aclaráramos el color base de nuestro cabello para permitir que otro ocupe su lugar con mayor facilidad. Esto se realiza con ayuda del peróxido (agua oxigenada) mezclado con el decolorante de nuestra preferencia, que a su vez dependerá de otros factores como el volumen, del cual hablaremos más adelante.

  • Oxidante:

Los tintes utilizan un proceso de oxigenación para activarlos y que se desarrolle correctamente el color que deseamos.  Para este proceso se utiliza una base líquida o en crema de peróxido que actúa como oxigenante. A su vez, este posee 3 principales presentaciones de 10, 20 y 30, cuyo uso dependerá de la intensidad o profundidad de la decoloración que estemos buscando, pues, como regla básica, “a mayor volumen, más poder decolorante”.

  • Volúmenes:

En este punto, quisimos profundizar un poco sobre los usos que se le suele dar a cada uno de los volúmenes para evitar errores y ampliar el conocimiento básico, entonces:

-Volumen 10: se utiliza para igualar el color. No presenta gran intensidad ni provoca mucho daño en la fibra.

-Volumen 20: es empleado para igualar y oscurecer.

-Volumen 30: se utilizan para aclarar.

-Volumen 40: se emplea para aclarar en casos extraordinarias, cuando el color base/inicial es muy oscuro y se quiere uno muy claro.

La intensidad también va de la mano con el tiempo de aplicación, mientras más tiempo se deje en el cabello mayor poder aclarante tendrá.

Preparación capilar

Antes de sentarte en la silla de la decoloración, hay unas cuantas cosas que se deben tomar en cuenta para procurar un buen desarrollo del proceso y un menor daño del cabello.

  • Evita lavarte el cabello antes de la decoloración, ya que las grasas naturales actúan como un protector para las fibras capilares.
  • Examina detalladamente el estado del cuero cabelludo, chequeando si se encuentra irritado, enrojecido, hay presencia de heridas o granitos. En caso de que sea afirmativo, se recomienda suspender la actividad.
  • Antes de proceder a mezclar los componentes debes hacer un análisis del cabello, por ejemplo, su grosor, tamaño de la raíz, presencias de químicos previos, condición de las puntas, fuerza, entre otros aspectos.
  • Procura hablar detenidamente con el cliente acerca del color que desea, las dificultades para conseguirlo dependiendo del color base, el tiempo estimado o si se necesitan diferentes sesiones. Con este simple detalle podrás ahorrarte muchos inconvenientes.

Etapas de la decoloración

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Cuando hablamos de etapas o fases de decoloración nos referimos a los diferentes niveles de color (claro u oscuro) que puede alcanzar el cabello. La cantidad de etapas se encuentran en discusión, para algunos existen 7, otros indican que hay 9, aunque no hay que complicarse ya que son las mismas, excepto que una está comprimida y otra ampliada.

Si se desea saber cuántas etapas hay que llevar a cabo para obtener el aclarado que deseamos, solo se necesita saber qué color base se tiene y que color se desea obtener, por ejemplo, si tienes el cabello negro y deseas un rubio platinado necesitarías pasar por todas las fases, ¿complicado? ¿Qué tal si lo desarrollamos mejor?

Alturas de tonos
  • Fase 1: Castaño medio

Es la primera etapa que se consigue con una decoloración sencilla. Por supuesto, tomando como base un color negro o castaño oscuro. Pasado este momento inicial, todo pigmento oscuro se elimina de la fibra.

  • Fase 2: Castaño claro

Podría visualizarse como un grado más de intensidad, pero sin recurrir a altos volúmenes de oxidantes, uno 10 o 20 funcionarían de maravilla sin lastimar excesivamente el cabello. Además, como curiosidad, esta suele ser una base o color natural muy común del cual suele partir la decoloración.

  • Fase 3: Rubio oscuro

Es un tono en el que se debe tener mucho cuidado y detallar con esmero, pues se parece mucho al anterior, con la excepción de que no posee pigmentos marrones, solo amarillos. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente en confundirlo? El principal detalle es que al colocar el tinte que deseamos, la mezcla no quedará igual en un rubio oscuro que un castaño claro.

  • Fase 4: Rubio medio

Uno de los más difíciles de conseguir, se necesita tener mucha experiencia para llegar a él. Es muy parecido al anterior, pero los pigmentos se visualizan como un amarillo más claro.

  • Fase 5: Rubio claro

En este punto empiezan los rubios muy claros, conocida también como decoloración intensa, de los cuales se debe tener especial cuidado con los oxidantes, no se quiere maltratar más de lo necesario el cabello.

  • Fase 6: Rubio muy claro

Esta de más mencionar lo complicado que es obtener este tono, lo que se enreda todavía más si tu color base es negro o castaño oscuro, pues tienes que pasar por 6 etapas y fuertes químicos para conseguirlo.

  • Fase 7: blanco o plateado

Lo más recomendable es dirigirte a un salón de estética si este es tu objetivo, pues el daño, si se realiza un mal procedimiento, puede llegar a ser muy desagradable, desde irritaciones hasta pérdidas del cabello.

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Estudiante de medicina ULA. Amante de los animales, aficionada a la lectura, las series y los superhéroes. Defensora de la feminidad y la libertad.

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